Bien, es hora de comenzar a entrar en materia sobre cómo ensamblar cables y conectores tanto para el PC como para el coche. Comenzaremos por el extremo del pc, es decir preparar nuestro cable serie, yo en mi caso he optador por un conector DB9 (9 pines) por cuestion de tamaño y porque tenia uno en casa tirado :). Para que os hagáis una idea, el conector DB-9 es como el de los ratones antiguos que van al puerto serie, el DB-25 seria como el puerto de la impresora que va en el PC, pero con el conector hembra. Para los que tengáis algún portatil de los modernos, seguramente os encontraréis con el problema de que no tenga puerto serie, pues bien, os comento que hay a la venta unos adaptadores USB/Serie que hacen perfectamente esta función y su precio no es nada desorbitado. A continuación SOLO mencionaré las patillas que necesitaréis para tal conector:

Conector tipo RS-232C DB-25	Conector tipo RS-232C DB-9

    Para los que no tengáis mucha idea de cómo va esto, os diré que tanto los DB-9 como los DB-25 suelen traer impresos el número de cada pin en la propia clavija para facilitar su identificación. A continuación pondré una tabla relacionando los pines de los DB-9 y DB-25 con nuestra placa (ojo!!, sobre la placa cojere como referencia la numeracion impresa en el integrado: 4, 3, 2, 5, 1 y 6 de arriba hacia abajo):

Pin en placa	Pin en DB-9	Pin en DB-25
3	3 (Función Tx)	2 (Función Tx)
2	2 (Función Rx)	3 (Función Rx)
4	5 (Función: GND, toma de tierra)	7 (Función: GND, toma de tierra)

    Para soldar esto necesitaréis un soldador de estaño de punta fina, un carrete de estaño (para temas eléctricos, lo digo porque hay carretes enfocados para soldar tuberías, etc.), unos 4 metros de cable paralelo (el típico de los altavoces), y el conector que mejor os convenga (DB-9 ó DB-25). Referente al cable paralelo decir que pongo 4 metros porque dado que son 3 cables los que van al DB-9/25, tomo 2 metros para las dos lineas del paralelo y otros 2 metros para la tercera linea (3 hilos de cable desde el integrado al conector DB-9/25).

        * NOTA: Para dejar el cableado mejor rematado, y las conexiones más seguras a malos contactos yo he usado tubo retractil, un tubito de goma flexible que se pone a modo de funda en el cable donde hay cobre a la vista y aplicando calor con un mechero, este tubo se retrae pegandose completamente al cable quedando perfectamente amarrado y protegiendo la instalación de posibles estropicios por un mal contacto ;).

     

    Con esto ya deberíais tener la parte Placa / PC completa, asique paso a la parte Placa / Coche. Partamos del siguiente esquema de la clavija ALDL del coche:

    * SITUACIÓN: Este conector lo encontraremos en los Calibra / Vectra bajo el capó, al margen derecho si vemos el coche de frente, al lado de la caja de relés y va enganchada en un soporte plástico pegada al conector de cambio de octanaje:

    Pasemos a lo gordo, tenemos que:

-A: es el pin correspondiente a tierra (borne negativo de la batería).

-B: es el pin de autodiagnostico, si punteamos A y B como muestra la figura, en cuanto pongamos contacto empezará a parpadear la luz de chequeo de errores en el cuadro del coche, pero bueno, esto lo puede hacer por nosotros el OpelScanner :P.

-G: este pin entre otras cosas transmite los datos de la ECU, es decir, este pin es la base de todo este invento :).

-F: pin de +12V (borne positivo de la batería).

Pin en placa	Pin en ALDL
6	F (+12V)
5	A (GND -12V)
1	G (K-Line)

    *NOTA: Yo he usado el tercer pin libre del GND (en el otro extremo de la placa, opuesto a los PAD) para enviarlo al ALDL, y pincharlo en el pin B, de este modo, ademas de usar el OpelScanner el PC, tengo funcionando en el cuadro del coche el autodiagnostico con la luz del mismo. Eso si, tened en cuenta que yo he usado para esto la placa versión BETA, el que use la V1.0, o posterior, puede hacer lo mismo haciendo un puente entre el pin A y B en el propio conector ALDL.

    Aquí tenéis un detalle del conector ALDL con los cables del integrado conectados al susodicho (más adelante haré mención a la fabricación de un conector casero para el ALDL).

    Paso directamente a las capturas de pantalla que he sacado de la prueba sobre un Calibra 2.0 8v C20NE:

    * FABRICACIÓN DE LA CLAVIJA ALDL:

    A continuación paso a mostraros la fabricación de la clavija ALDL para conectar nuestro aparatillo al coche sin tener que andar buscando cables, viendo donde hay que conectarlos, etc., mucho más comodo para posteriores usos, donde va a parar :).

    Materiales empleados para fabricación del molde (espero no dejarme nada atrás):

- Bote de silicona, para hacer el molde.

- Cajita pequeña de carton para embutir el negativo en la silicona.

- Aceite especial para desencofrado de silicona en spray. - Cuter, para retocar el molde al sacar el negativo.

- Kit de poliester, fibra + resina + catalizador.

- Pincel.

- Disolvente.

- Taco de lija gorda para retocar las piezas fabricadas y eliminar rebabas y demas impurezas (y demás pericias que hay que aplicarle).

- Pliego de lija al agua (grano 240 creo recordar), para dejar más fino el acabo de la clavija, y además nos servirá para lijar las puntas de los pines.

- Un par de clips para hacer los pines.

- Taladro.

- Broca de 1 mm. para hacer los agujeros para alojar los pines en la clavija.

- Broca de 2 mm. para hacer agujeros en la base de la clavija para sujetar a la misma el circuito.

- Broca... ya no recuerdo de cuanto era xD, pero de unos 4 mm. o así para hacer unas pequeñas endiduras en la parte inferior de la clavija, que nos servirá para dejar los pines por la parte posterior lo suficientemente escondidos para que no hagan contacto con ninguna cosa, a excepción de los cables pertinentes que llevarán soldados.

- Herramientas varias para cortar, limar, etc.

- Material importante: mucha paciencia y maña.

    Tiempo estimado de fabricación:

- Fabricar la placa con circuitos, montar componentes y soldar: 2 horas.

- Soldar PADS, preparar cableado y clavija DB9: 5/10 minutos.

- Fabricar clavija, mecanizarla, y montar placa en su sitio, con soldaduras oportunas: 1,5 horas.

    Los tiempos de fabricación posiblemente disminuyan al fabricar piezas en serie, por cuestión de práctica, material optimizado, etc.

    Os pongo unas fotitos de la clavija en cuestión, eso sí, las fotos son de la clavija aun realizada con el molde de escayola, las clavijas del molde de silicona tienen ya unas pequeñas mejoras, como más base para la placa, más reforzada, etc. :

    * NOTA PARA LOS QUE NO SE QUIERAN ROMPER LA CABEZA:

    Si alguien quiere el Doctor Scanner completo, pero SIN software a cambio de un pequeño "donativo", que me mande un mail a pedidos@greatdevil.net y ya le explico como hacer el tema.

Brico realizado por Alan78  en colaboración con www.teamcalibra026.es

    Este Brico puede ser modificado, usado, etc, etc. siempre y cuando se respete la mención de su origen y autor (que para eso nos dimos un curre del 15 xD).

    Agradecimientos a: Agus por ayudarme con la placa, Rehtsy por la colaboración en los experimentos de fabricación de la clavija ALDL, Tropic por documentación y consejos para la elaboración del brico y todos los demás foreros de www.teamcalibra026.es.

*ÚLTIMAS NOTICIAS

    <24 / Mayo /2005 > Ya está lista la version 4.0 con el conector ALDL en el propio PCB del Doctor Scanner.

http://www.alan78.greatdevil.net